Ручное шлифование древесины наждачной бумагой

При выборе наждачной бумаги для работы с деревом самое важное – это размер зерна (грануляции) бумаги, который должен строго соответствовать параметрам древесины. Размер зерна чаще всего классифицируют как крупный (40-60), средний (80-120), мелкий (150-180), очень мелкий (220-240) и сверхмелкий (от 280 и выше).

Основное правило заключается в том, всегда нужно начинать с бумаги более крупной зернистости, по ходу работы переходя на бумагу с все меньшим и меньшим размером зерна (больший индекс). Благодаря этому обработанная поверхность будет гладкой и без видимых изъянов.

Если для кажущегося удобства использовать только один размер зерна, хорошего эффекта не получится — плохо подобранная бумага быстрее изнашивается, а оседающие частицы пыли могут поцарапать поверхность или обжечь ее при машинной обработке.

Выбор и смена зернистости

Рекомендованный профессионалами прием – постепенно переходить от крупнозернистой бумаги к мелкозернистой, не пропуская размеров.

Вопреки ожиданиям, резкое изменение фракции абразива не сэкономит время, наоборот, в случае с твердой древесиной слишком тонкая бумага может продлить время работы более чем в два раза.

Когда нет возможности перехода между последующими грануляциями – можно пропустить одну из них, например, переключиться с P100 на P150 (пропуская P120), но в зависимости от типа наждачной бумаги и древесины может получиться худший результат, заметный только после лакировки.

Пропуск одной грануляции менее опасен в случае пористой древесины, такой как дуб или ясень, чем в случае более твердых пород.

Очень важно помнить, что перед шлифовкой более мелкой грануляцией необходимо тщательно удалить пыль с отшлифованной поверхности. Пыль и абразивные частицы от предыдущего этапа шлифовки оставят на поверхности царапины, которые трудно удалить.

Самые большие проблемы – решить, с какой грануляции бумаги начать обработку, а какой закончить. В случае необработанной древесины обычно начинают обработку с зернистости 80–100.

Помните, что бумага с зернистостью до Р80 используется для придания окончательной формы полируемым элементам, а также позволяет удалять вмятины, повреждения древесины и следы от столярных станков. Конечно, когда шлифуемого материала много, стоит использовать бумагу потолще – Р60 или Р40.

Дальнейшая обработка более тонкой бумагой (Р100 и выше) призвана лишь избавиться от неровностей и царапин, возникших при первоначальной шлифовке. Завершить работу зернистостью 180 или 220 будет достаточно – обработанная таким образом поверхность выглядит совершенно гладкой и готовой, например, к покраске.

Если мы хотим использовать лаки на водной основе, то лучше использовать чуть более тонкую бумагу – например, 240 или 280. Стоит помнить, что эффект полной и идеальной гладкости обеспечивается не шлифовкой, а покрытием.

Следует критически относиться к использованию зерна более 220, с точки зрения красок или лаков, которые будут в дальнейшем использоваться. К чересчур гладкой поверхности древесины покрытие хуже прилипает и может отслаиваться. В зависимости от используемой конечной грануляции оттенок древесины после лакировки или морилки может быть разным (из-за разной впитывающей способности).

Шлифуйте только вдоль волокон древесины

Дерево — прочный материал, и большинство абразивных зерен обычных наждачных бумаг недостаточно острые, чтобы прорезать его волокна. Во время шлифования древесные волокна разрываются, а не разрезаются, поэтому шлифовка поперек волокон подрывает их, а не удаляет. В результате получается шероховатая поверхность и выступающие над ней рыхлые волокна.

Такая шлифовка также оставляет глубокие и неприглядные царапины, особенно заметные после промасливания древесины или покрытия ее цветным лаком. В более твердых породах древесины, таких как дуб, волокна часто вырываются наждачной бумагой, оставляя глубокие «дыры» или «ямы».

Часто говорят, что достаточно выполнить лишь финальную шлифовку по волокнам древесины. Это не так – зерна наждачной бумаги даже в пределах одной грануляции могут иметь разные размеры и оставлять следы разной глубины.

Окончательная шлифовка может не удалить их полностью, поэтому велика вероятность, что не все царапины будут удалены и шлифовку придется проводить с самого начала.

Равномерно распределяйте давление

Держа в руке кусок наждачной бумаги, будьте осторожны и не нажимайте на него пальцами только в одном месте. Неравномерный нажим при шлифовании, особенно при работе с мягкой древесиной, приведет к образованию глубоких пятен, которые трудно удалить.

Лучшее решение проблемы — использовать шлифовальный блок, обернутый наждачной бумагой. Также доступны готовые кубики из твердого пенопласта, покрытые абразивным материалом. Если это решение не устраивает, можно просто сложить бумагу втрое — более жесткая поверхность лучше распределит давление. Кроме того, когда одна сторона изношена, можно перевернуть складку, не прерывая работу, или развернуть ее и собрать заново.

При шлифовке выпуклых поверхностей или мелких деталей может помочь наждачная бумага на губчатой ​​основе или специальные абразивные губки (бумага на губке обычно более гибкая и нежная).

Регулярно очищайте поверхность

Грязь на деревянной поверхности сама по себе может действовать как наждачная бумага, которая не поддается контролю. Стоит регулярно удалять пыль как с поверхности, так и с наждачной бумаги, которая используется. Это необходимо делать при смене грануляции бумаги на более мелкую – при шлифовке абразивные зерна и остатки смолы, которой они были склеены, остаются в древесине и на первый взгляд незаметны.

Старайтесь не поднимать волокна

Распространенной проблемой, которая появляется чаще всего после нанесения первого слоя лака или морилки на водной основе, являются так называемые поднимающиеся волокна. Они вызывают шероховатость поверхности и могут существенно испортить внешний вид. Иногда такое случается даже без лакировки, если просто оставить отшлифованную древесину на несколько дней, даже если до этого поверхность была идеально гладкой на ощупь.

Причина в том, что часть волокон, разрезанных при шлифовке древесины, вдавливается в ее поверхность. В некоторой степени это также могут быть волокна спрессованные, например, во время строгания или другой машинной обработки.

При изменении влажности древесины ее клетки впитывают воду, тем самым слегка изменяя форму и распрямляя волокна – из-за чего они выступают над ее поверхностью.

Есть несколько способов избежать этой проблемы:

• Если время между шлифовкой древесины и покраской/лакировкой значительное (например, несколько часов или дней), избегайте изменений влажности. Это относится как к изменениям влажности в помещении, так и к соответствующей предварительной компенсации влажности древесины.
• После шлифовки слегка смочите деревянную поверхность дистиллированной водой (ее можно купить в магазинах как воду для утюгов, или аптеках — главное, чтобы она не была ароматизирована). Когда поверхность высохнет, слегка отшлифуйте выступающие волокна тем же зерном, которым вы закончили шлифование. При необходимости можно использовать чуть более мелкую грануляцию.
• После нанесения первого слоя лака подождите, пока он хорошо высохнет, и слегка отшлифуйте его поверхность наждачной бумагой с зернистостью Р320. Это не только уберет неровности, но и подготовит поверхность к нанесению второго слоя.