Когда спиральное сверло перестает вгрызаться в древесину, а вместо этого нагревается и издает неприятный скрежет, значит, пришло время восстановить его режущие кромки. У каждого мастера в мастерской найдется несколько таких экземпляров, которые можно вернуть к жизни за пять-семь минут, а не отправлять в утиль.

Наиболее распространенный тип для работы с деревом — это спиральные сверла с цилиндрическим хвостовиком, у которых угол заострения при вершине составляет 118 градусов для мягких пород и до 135 градусов для твердых и сучковатых заготовок. От этого параметра напрямую зависит, насколько легко инструмент будет центрироваться и удалять стружку.

Перед тем как приступить к восстановлению, стоит оценить состояние кромок с помощью лупы с десятикратным увеличением. Если на задней поверхности видны мелкие заусенцы или притупление радиусом более 0,3 миллиметра, потребуется правка на абразивном круге.

Для быстрорежущей стали HSS подойдет зернистость 120–180 единиц, а для твердосплавных наконечников — алмазный круг с маркировкой 240–320, иначе материал будет перегреваться и крошиться. Важно помнить, что вращение точильного камня должно идти навстречу режущей грани, то есть сверло подается так, чтобы искры летели вниз.

Обработка начинается с восстановления заднего угла, который обычно находится в пределах 8–15 градусов. Для этого сверло берется левой рукой за хвостовик, а правой — ближе к рабочей части, после чего подносится к кругу под углом 60 градусов к его оси.

Плавным движением инструмент поворачивается по часовой стрелке, одновременно опуская хвостовик вниз на 10–15 миллиметров — так формируется коническая заточка. Контролировать симметричность можно с помощью самодельного шаблона из жести, где вырезан угол 118 градусов, прикладывая его к вершине после каждого прохода.

У спиральных сверл с подрезателями, предназначенных для получения чистых отверстий, порядок действий несколько иной. Здесь в первую очередь правят боковые зубцы, выступающие за пределы основной кромки на 0,2–0,3 миллиметра, и делают это плоским алмазным бруском с зерном 400 грит.

Затем центральное острие доводится до исходной длины, а винтовые канавки очищаются от налипшей смолы щеткой с латунной щетиной — загрязнения часто мешают правильной оценке геометрии. Такой инструмент не терпит спешки: каждое движение должно повторять заводскую кривизну, иначе сверло начнет бить.

Для перьевых сверл (их еще называют плоскими) процедура будет наиболее простой благодаря прямоугольной форме. Режущая пластина затачивается только с одной стороны — верхней плоскости, причем абразив ведется под углом 25–30 градусов к горизонтали.

Главная хитрость заключается в том, чтобы сохранить одинаковую ширину фаски на обоих лезвиях, иначе диаметр обработанного отверстия окажется меньше номинала на величину до 0,8 миллиметра. Допустимо использовать обычный наждачный брусок средней зернистости, зажатый в тиски, ведя перо вдоль его поверхности от себя круговыми движениями.

Отдельного разговора заслуживают сверла Форстнера, чья конструкция включает цилиндрическую головку с зубчатым венцом и два плоских резца. Если кольцевая часть притупилась, ее исправляют коническим кругом диаметром 50–80 миллиметров, выставляя угол наклона шпинделя в 45 градусов и касаясь каждого зуба на одну-две секунды.

Центральное острие, служащее для точного позиционирования, восстанавливают трехгранным надфилем, следя, чтобы его длина не превышала 2 миллиметров от основания — избыточный вылет приведет к сколам при входе в массив. Боковые подрезатели правят с внутренней стороны, так как внешняя поверхность отвечает за калибровку стенок.

Обычный домашний мастер часто не имеет доступа к электрическому точилу, поэтому можно обойтись ручным способом. Взяв алмазную пластину толщиной 5 миллиметров с зернистостью 200/160, кладут ее на ровную стальную плиту и водят сверлом по абразиву, вращая инструмент вокруг своей оси.

Такой метод требует больше времени — до десяти минут на одно изделие, зато полностью исключает риск перегрева и отпуска металла. После каждой минуты работы стоит окунать деталь в воду, особенно если сплав относится к категории быстрорежущих марок Р6М5 или Р18.

Когда под рукой есть дрель или небольшой станок, приспособление для правки собирают из шпинделя и зажатого в патрон алмазного пальчикового круга. Сверло фиксируется в тисках под углом 118 градусов, после чего включается максимальная частота вращения (3000–5000 оборотов в минуту) и выполняется касание на две-три секунды.

Такой подход удобен тем, что позволяет обработать сразу четыре грани без переустановки, но требует жесткого крепления тисков к верстаку.

После завершения всех операций следует проверить остроту лезвием своего ногтя: если кромка слегка царапает поверхность, не скользя, работа выполнена верно. У спиральных сверл важно убедиться, что перемычка (поперечная кромка между канавками) стала тоньше исходной в полтора-два раза — для диаметров 6–10 миллиметров оптимальная ширина составляет 0,8–1,2 миллиметра.

Слишком массивная перемычка заставит прилагать чрезмерное усилие при сверлении, а ее полное отсутствие приведет к уводу в сторону.

При правке не стоит стремиться к идеальной зеркальной поверхности, как для металлорежущего инструмента. Древесные волокна режутся лучше при наличии микрозаусенцев высотой 5–10 микрон, которые работают наподобие пильных зубьев.

Поэтому финишная доводка на мелкозернистом бруске (600–800 грит) делается лишь для сверл по ламинату или шпону, где требуется чистый выход без сколов. В остальных случаях достаточно шероховатости Ra 2,5–3,2 мкм, достигаемой кругом Р180.

Чтобы не перепутать годные экземпляры с забракованными, на хвостовик можно нанести кольцевую риску трехгранным напильником после каждого сеанса заточки. Три метки подряд говорят о том, что инструмент восстановлен уже четыре раза и его длина уменьшилась на 4–6 миллиметров — дальнейшая правка бессмысленна из-за искажения винтовой канавки.

Лучше пустить такой расходник на изготовление пробойников или миниатюрных стамесок.

Для перьевых сверл ресурс значительно выше: при аккуратном использовании они выдерживают до двадцати циклов заточки без потери жесткости. Единственное ограничение — толщина пластины в центральной части, которая не должна стать тоньше 1,5 миллиметра, иначе изделие согнется при встрече с сучком.

Следят за этим штангенциркулем, измеряя расстояние от режущей фаски до противоположной кромки.

Помимо стандартных методов, существует любопытный прием для правки спиральных сверл малого диаметра (1,5–3 миллиметра). В шуруповерт вставляется мелкозернистый круг цилиндрической формы, а сам инструмент зажимается в коловорот, после чего включается встречное вращение на малых оборотах.

За счет разности векторов движения кромки самовыравниваются относительно оси, формируя правильный задний угол без участия шаблонов. Такой способ требует определенной сноровки, но позволяет спасти дорогостоящие сверла по экзотическим породам.

Встречаются ситуации, когда после правки сверло начинает вибрировать и оставлять отверстие с тремя лепестками вместо круглого. Причина кроется в неодинаковой длине режущих кромок — разница более 0,2 миллиметра вызывает биение, которое усиливается с ростом оборотов.

Исправляют дефект, подтачивая более длинную сторону до выравнивания, контролируя результат через окулярную лупу с сеткой. Проще предотвратить такую проблему, используя кондуктор с фиксированным упором, где хвостовик упирается в регулируемый винт.

Глухая заточка без охлаждения допустима только при работе с кругами на керамической связке, которые отводят тепло через поры. В остальных случаях каждые 3–4 секунды контакта с абразивом инструмент опускают в емкость с машинным маслом — вода вызывает резкий перепад температур и микротрещины.

Для твердосплавных пластин вместо масла применяют мыльный раствор, который одновременно смывает отходы шлифовки, состоящие из карбида вольфрама.